Tuto Découverte de l'impression 3D

Impression 3D et autres nouvelles technologies appliquées à notre hobby
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striker
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Tuto Découverte de l'impression 3D

Message par striker »

Hello

Afin d'aider des personnes intéressées par l'impression 3D et de leur faire profiter de mes découvertes et apprentissages, j'ai décidé de compiler un certain nombre d'informations sous forme de tuto pour savoir si le jeu en vaut la chandelle avant d'investir.
Comme je débute moi même, je laisse le soin aux personnes expérimentés de me reprendre pour que je corrige au fur et à mesure.

Alors j'imagine que si vous vous intéressez à cela, attendu que l'on est sur un site de modélisme, c'est avant tout pour pouvoir avoir vos propres pièces.
Attention à ce niveau, car pour pouvoir faire cela, il vous faudra :
  • un logiciel de modélisation 3D et donc une phase d'apprentissage
  • un logiciel pour préparer la pièce à l'impression et donc une phase d'apprentissage car le logiciel ne fait pas tout pour vous
  • une imprimante 3D résine, dite SLA
  • investir dans de la résine UV, des gants de protections, des lunettes de protection, du matériel pour décoller les pièces et récuperer la résine, nettoyer vos tirages et les durcir.
Plus de détails plus loin sur tous ces éléments

Pour vous donner une idée, au moment ou j'écris ces lignes, j'ai dépensé pour m'équiper environ 400€ - 310€ pour l'imprimante, la résine et l'équipement de nettoyage et durcissement et le reste pour les protections, filtres, spatules, etc.

Voila pour la présentation, je vais passer chaque point avec autant de détails que possible
Dernière modification par striker le sam. 04 mars 2023 13:33, modifié 2 fois.
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Etape 1 : Avoir une piéce à imprimer

Message par striker »

Etape 1 : Avoir une pièce à imprimer

OK avant toute chose, il vous faut avoir une piéce à imprimer.

Pour cela, plusieurs possibilités :
  • trouver un modéle tout fait. Il existe pas mal de sites proposants cela, je suis loin d'en avoir fait le tour mais voila quelques liens :
    https://www.myminifactory.com/fr/
    https://cults3d.com/
    https://www.thingiverse.com/
    https://www.cgtrader.com/

    Deux moteurs de recherche de fichier qui peuvent aider (mais je les trouve mal fait, y a encore des optimisations à faire je trouve) :
    https://www.yeggi.com/
    https://www.stlfinder.com/

    Et ce n'est qu'une partie de tout ce qu'il existe, en mettant les mots clés STL + ce que vous cherchez, vous devriez en trouver bien d'autres.
    L'idée de ces sites est de mettre à disposition gratuitement ou moyennant finance des modèles 3D mais hormis quelques cas, non préparé pour l'impression.
    A noter qu'il en existe beaucoup d'autres concernant l'impression de figurines, j'ai l'impression que c'est prolifique dans ce domaine, que ça soit manga, sci-fi, Heroic fantasy, proxy Games Workshop, y a de la matière ! Certains proposent même leur modèle tout prêt à l'impression !
  • Payer quelqu'un pour créer votre modèle 3D : Je n'ai pas exploré en détail cette partie mais de nombreuses personnes proposent leur service sur leboncoin par exemple. A voir par vous même
  • Le crée soi-même et auquel cas, il va vous falloir utiliser un logiciel de modélisation 3D. Parmi les nombreux noms, vous aller avoir 3D studio, Blender, FreeCAD, AutoCad, Fusion 360.

    Personnellement je me suis mis a Fusion 360 et j'ai trouvé cette playlist sur Youtube pour apprendre, je suis loin d'avoir fait le tour !


    Évidemment, cela suppose que vous allez devoir passer du temps à comprendre et ensuite du temps pour modéliser votre propre pièce.

    Image

    Vous pourrez trouver sur youtube des comparatifs de logiciels, a vous ensuite de vous faire une opinion
Dernière modification par striker le mar. 18 juil. 2023 08:17, modifié 3 fois.
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Re: Tuto Découverte de l'impression 3D

Message par striker »

Un peu d'explication avant d'aller plus loin

Il me semble indispensable d'expliquer le principe de fonctionnement d'une imprimante SLA avant d'aller plus loin afin de permettre la compréhension de ce qui va suivre

Alors quel est le principe d'une impression de type SLA ou stéréolithographique ?

Le principe est le suivant :

Votre machine se compose principalement d'un écran LCD défini par un nombre de pixels, comme ceux de votre écran d'ordinateur ou de votre écran de Télé. Chaque pixel de cet écran laisse passer ou non des UV (de longueur d'onde 405nm pour être précis). On va soumettre une résine liquide photosensible a ces UV, qui se durcit lorsqu'elle y est exposée. On va donc prendre un récipient dit VAT dont le fond est transparent pour laisser passer les UV, ce film transparent est nommé FEP pour fluorinated ethylene propylene.
Un nouveau format de film transparent existe et se nomme ACF, apparement meilleur que le FEP mais je n'ai pas encore testé.
Votre modèle va être attaché a un plateau métallique qui va progressivement s'élever au fur et à mesure de l'impression

Dans le détail on a donc :
  • 1 - Votre plateau descend et plonge dans la résine liquide jusqu’à arriver quasi au contact de votre FEP
  • 2- Une certaine surface de LED s'allume pour créer la première couche en faisant durcir la résine. Notez qu'a ce stade la résine a donc durcit au contact de votre FEP et du plateau.
  • 3- Votre plateau se relève. Se faisant il va donc se décoller du FEP qui est souple mais ne doit pas se décoller du plateau. On marque un léger temps d'arrêt pour laisser le temps à la résine liquide d'occuper de nouveau la partie libérée
  • 4- Votre plateau redescend jusqu’à arriver quasi au contact de votre FEP
  • 5- On illumine a nouveau une surface pour créer la seconde couche
  • 6- On renouvelle chaque étape jusqu'à ce que l'intégralité de la hauteur soit imprimée
Principe SLA.jpg
De fait, on constate donc que les paramètres suivants entrent en jeu :
  • Le nombre de pixels de l'écran : Plus il y en a, plus votre impression va être fine
  • Définir l'épaisseur de chaque couche : Plus c'est épais, plus c'est grossier mais rapide a imprimer, plus c'est fin, plus c'est beau mais long à imprimer
  • La surface du plateau : Plus il est grand, plus vous pourrez imprimer des choses ayant une large surface
  • La hauteur maximale de la vis sans fin : Plus c'est haut, bon vous devinez la suite ! On a au final avec le plateau un volume maximal d'impression
  • Avoir la parfaite assurance que lorsque le plateau est au contact de votre FEP, on a la hauteur minimale (on utilise le Z=0 comme terme). Si cela est mal paramétré, on a soit un risque de casser l'écran LCD, peut être tordre le support du plateau ou si trop éloignée, d'avoir les premières couches non durcie convenablement.
  • Le type de résine : Au delà de la simple couleur, leur composition varie entre les fournisseurs et l'application choisie (résine transparente, ultra solide, pour des impressions très fine, etc). Il faut donc adapter l'exposition et la durée pendant laquelle le plateau est relevée en fonction de celle-ci.
  • La durée d'exposition aux UV. Plus ça dure, plus c'est solide mais on risque de rester coller au FEP. Et la durée optimum dépend de chaque résine
  • S'assurer que la pièce reste constamment collée au plateau : Il va donc falloir prendre soin de créer un support qui va supporter le poids de la pièce imprimée, supporter les montées/descentes dans la résine qui est bien plus visqueuse que de l'eau, l'adhérence initiale au FEP à chaque remontée, etc.
  • Pour certaine imprimantes, que le film FEP soit suffisament tendu pour ne pas déformer l'impression en ayant une surface non plate mais restant assez souple pour se décoller lors de la remontée du plateau
  • Définir la vitesse et la hauteur de remontée et descente du plateau à chaque étape. Le but comme indiquée est de décoller la résine durcie du FEP, de remettre de la résine liquide sur le FEP, de supprimer d'éventuelles bulles d'air. Et lors de la redescente d'arriver quasiment au contact de l'écran sans défoncer celui ci ;)
Dernière modification par striker le jeu. 26 oct. 2023 09:44, modifié 7 fois.
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Re: Tuto Découverte de l'impression 3D

Message par striker »

Etape 2 : Préparer votre impression

Le but des logiciels dit slicer va de s'assurer que l'ensemble de ces paramètres soient pris en compte
Évidemment, en ce qui concerne le nombre de pixels, le volume maximale d'impression (largeur, longueur et hauteur) c'est fixe donc soit les logiciels vous propose de choisir votre imprimante, soit il faut les saisir à la main une fois pour toute.
Pour le réglage du Z=0, c'est expliqué dans la notice de votre imprimante, il faut le faire initialement et de temps en temps a nouveau. D'après ce que j'ai pu lire, il serai logique de le faire à chaque changement de FEP, et certain affirment assez logiquement qu'il faudrait le faire avec le FEP attendu que votre papier et votre FEP peuvent avoir des épaisseurs légèrement différente (on travaille au dizieme de micron pour rappel) - pour clarifier, le reglage se fait souvent avec un papier fourni avec l'imprimante. J'ai testé avec le FEP directement, ça marche très bien :good2:

Nommons pour les logiciels, Chitubox, Lychee, Cursa, Voxeldance, Anycubic Photon Workshop. A vous de voir en fonction de vos goûts celui qui vous convient le mieux.
Il va vous falloir aussi trouver les meilleurs paramètres pour votre résine. Vous pourrez trouver sur internet de nombreuses propositions de paramètres donc vous ne partez pas de rien.
Toutefois pour en avoir fait les frais, je ne pourrai que vous conseiller une fois les paramètres saisis de faire une calibration de votre imprimante pour améliorer ceux ci.
Quel en est le but :
D'une part optimiser les paramètres d'impression. Comme on l'a vu, plus on a une période d'exposition longue, des montée/descente lente ou haute, plus l'impression sera longue. Et on peut avoir des surprise à l'impression avec sa résine. On peut donc chercher à trouver la meilleure option entre réduire le temps et trouver le meilleur réglage pour la résine que l'on utilise actuellement
Enfin la résine peut se voir son volume changer en durcissant et on va donc tenir compte de ça pour "corriger l'impression"

Je vais vous en exposer trois, il en existe d'autres
Image

L'impression de cette toute petit ville permet de voir si vos paramètres permettent d'avoir une impression la plus fine que possible en consommant peu de résine. Vous pouvez donc jouer sur les paramètres pour tenter de trouver ceux ayant le meilleur compromis entre rapidité et qualité d'impression.

Image

Ici on imprime des cubes de dimension parfaitement connue intérieur comme extérieur et des tiges ou rectangle de dimension spécifique pour là encore déterminer vos limites d'impression et trouver le meilleur paramétrage. Un pied à coulisse est indispensable.

Et enfin ce gabarit qui va permettre de tenir compte de la modification de volume de votre résine. J'ai par exemple constater à l'aide du pied a coulisse et de sa calculatrice sur le site qu'il fallait que j'indique un changement de 1% sur mes impressions
https://blog.honzamrazek.cz/2022/06/get ... -bleeding/

EDIT : Je n'ai pas trouvé de gabarit de calibration permettant de trouver les variations d'impression en X, Y et Z

"Alors on peut imprimer maintenant ?"
Hé bien non, malheureusement, à ce stade, reste quelque trucs à savoir
Alors voila une vidéo qui l'explique très bien en anglais
En gros, il faut comprendre qu'il faut s'assurer que le modèle soit bien collé au plateau, que les premières couches d'une surface imprimées (en moyenne chaque couche fait 0,05 mm) subissent de plein fouet les remontées/descente dans un liquide visqueux - et ne sont soutenus que de tout petit supports pour ne pas laisser de marques. A part si bien entendu vous voulez des carottes de moulages énormes comme on peut en trouver sur de la résine classique.

Il faut donc pour ses raisons garder à l'esprit que les surfaces orientée vers le plateau risquent d'être déformées par ces mouvements, que plus vous avez une surface grande, plus cela renforce cette déformation et qu'il faut donc positionner les surfaces au mieux pour éviter cela en plus de supports pour coller le modèle au plateau et renforcer les surfaces - enfin les surfaces comportant les détails les plus importants sont à orienter vers le bas pour sortir en dernier de l'imprimante... tout en sachant que plus votre impression sera haute, plus ça sera long à imprimer

Par contre, remplir la totalité de votre plateau ne prend pas plus de temps, seul la hauteur totale de la piéce va augmenter le temps d'impression !

Et ici, même si les logiciels proposent parfois de positionner les pièces pour vous, et créer les supports, leur choix ne sont pas toujours les meilleurs. Je suis seulement en train de découvrir cela
Image

Une fois votre plateau rempli, vos supports défini, votre surface de contact avec le plateau élaboré, vous pouvez demander à avoir le slice (découpage par couche) de votre impression que vous allez enfin pouvoir mettre dans votre imprimante



Voici une vidéo instructive sur la logique a avoir concernant le positionnement de vos pièces et leur supports

https://youtu.be/r6BbDgiWBQU

C'est clairement une partie largement améliorable sur laquelle il faudra que je revienne
Dernière modification par striker le mer. 25 oct. 2023 10:52, modifié 5 fois.
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Re: Tuto Découverte de l'impression 3D

Message par striker »

Etape 3 : L'impression et régle de sécurité

Concernant l'impression elle-même, je ne m'étendrai pas, lisez votre manuel, l'idée générale est de mettre de la résine dans le VAT, de choisir votre modéle d'impression (via wifi, usb, autre) et de lancer celle ci

Maintenant la sécurité
Vous allez travailler avec une résine sensible aux UV, toxique et odorante, avec un appareil émettant des UV et des produits chimique (alcool) pour nettoyer qui sont inflammable. Il va donc falloir assurer de côté là !

D'abord, il va falloir s'assurer que votre plateau est IMPECCABLE, Rappelez vous que votre plateau va s'approcher TRÈS TRÈS prêt d'un écran LCD et si un élément reste collé dessus, le risque et de l'envoyer directement perforer votre précieux écran. Pour nettoyer, vous pouvez utiliser une spatule plastique ou métallique. Toutefois attention à nouveau car il faut que la surface de votre plateau reste bien plat, car s'il se galbe avec le temps a force de le "poncer ou rayer", vous augmenter la distance entre celui ci et l'écran et donc la qualité d'impression.
Même chose concernant votre écran, aucune trace ou élément ne doit reste dessus pour cette raison mais aussi car une trace pourrait opacifier la zone, rendant les UV moins efficace et donc l'impression
Enfin même constat concernant le FEP, même si içi de part sa souplesse, il peut se déformer
A ce propos, j'ai beaucoup de mal a ôter la résine dans les angles, si quelqu'un à des conseils, je pourrait les ajouter içi.

Le nettoyage se fait avec du sopalin et de l'alcool (voire de l'eau pour certaines résines). Pourquoi de l'alcool ? Car la résine se dilue dedans. Néanmoins attention car c'est un liquide inflammable, faite le donc en l'absence de source de chaleur dans un lieu bien ventilé !
Vous pourrez lire que bien souvent on nettoie avec de l'alcool isopropylique. Pourquoi ce choix particulier alors que c'est un alcool devenu très cher avec la pandémie et que les autres alcools semblent également efficace. La seule chose que j'ai trouvé est que l'alcool isoprolyique dit IPA s'évapore en ne laissant aucune trace. Sur ce constat et attendu que c'est un alcool très cher, je fais donc tout mon nettoyage avec de l'alcool a brûler et la dernière touche avec un peu d'IPA. Jusqu'ici aucun problème constaté.

Ensuite vous allez manipuler une résine liquide toxique et photosensible aux UV - elle réagit donc à la lumière du soleil. Il est donc important de porter des gants et lunettes de protection. La résine sur la peau peut si elle est exposée à la lumière du soleil chauffer intensément en polymérisant allant jusqu'à la brûlure :nan: . Évidemment je ne parle pas du contact avec les yeux et muqueuses :wodoo: Et pour la même raison, rappelez vous que cela signifie de manipuler la résine loin d'une source directe de soleil (donc soit une pièce sans fenêtre, soit la fenêtre masquée, voire l'imprimante enfermée dans un placard)

Enfin votre appareil émet des UV que vos yeux n'apprécieront pas. Par chance, les imprimantes ont des couvercles les filtrant par défaut mais pas a 100% donc n'hésitez pas à acheter des lunettes de protection faisant en plus obstacle aux UV


Une fois l'impression terminée, vous allez décoller les pièces du plateau avec une spatule donc là encore gare a ne pas le rayer. Le tout trempé de résine.
Prévoyez une surface sur votre table facile à nettoyer

Ensuite il va falloir récupérer la résine encore liquide pour ne pas gâcher tout en la filtrant pour éviter les impuretés ou pièces tombées du plateau.
Et récurer le VAT pour enlever les saletés sans le rayer
et enfin, nettoyer le tout à l'alcool pour enlever la résine restante

Il va donc falloir une poubelle hermétique si possible car cela va sentir la résine et l'alcool

Personnellement j'ai donc pris :
- des gants en nitriles
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- des lunettes de protection faisant aussi Anti UV
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- Des filtres à peinture jetable pour filtrer la résine et un entonnoir en silicone facile a nettoyer
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- une maryse de cuisine pour oter le max de résine du VAT et du plateau sans les rayer
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- des spatules en plastique pour décoller la résine du plateau voire du FEP
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- de l'alcool a brûler et de l'alcool isopropylique
- Un tapis en silicone pour Gamelle pour chien :hehe: Pour mettre sous l'imprimante, je peux poser les éléments sales dessus et c'est super simple a nettoyer :good2:
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Dernière modification par striker le mar. 18 juil. 2023 08:45, modifié 1 fois.
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Re: Tuto Découverte de l'impression 3D

Message par striker »

Etape 4 : Nettoyer les piéces et les durcir

OK voila, vous avez tout nettoyer et vous avez maintenant des pièces gluantes de résine et encore souple car l'exposition aux UV a été minime (faut que ca soit assez dur pour coller au plateau mais pas trop au FEP)
Maintenant on sait que ça se nettoie à l'alcool pour la plupart

Il y a donc moyen de le plonger dans un grand volume d'alcool et de laisser tremper pour y arriver
Certains frottent pour aider mais attention à la casse

Notez que l'alcool contient donc des reste de résine liquide dans un liquide qui est donc inflammable, là encore, gants, lunettes et lieu ventilé de rigueur

Une fois votre pièce nettoyée et l'alcool évaporée, il faut exposer votre pièce aux UV pour la durcir, sans quoi elle peut rester relativement souple
Là certains utilisent des lampes UV, des lampes UV prévu pour les ongles (même principe c'est de la résine) ou tout simplement exposition au soleil
Donc là, lunette anti UV de rigueur !

Et enfin, les fabriquant propose désormais des machines de type "Wash & Cure" qui font à la fois le nettoyage puis l'exposition aux UV mais coutent évidemment plus cher que la solution à la mano
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Ah une note, décoller les piéces de leur support AVANT de l'exposer aux UV, l’intérêt est que la résine est encore souple a ce stade et donc ca s’enlève plus facilement
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Re: Tuto Découverte de l'impression 3D

Message par zebulon »

Voila un exposé très complet en la matière :super:

sur certaines machines,dont la mienne une Elegoo Saturn2,il y a l'option "nettoyage de bac"

après impression,afin d'éliminer tout reste de résine polymérisée,semi polymérisée,saletés etc la surface d'impression va être illuminée aux UV pendant un temps réglable (15 secondes par défaut)
on a donc un rectangle de résine de la taille du plateau polymérisé au fond du bac,qu'il est facile de décoller
ce rectangle de résine faiblement durcie de très faible épaisseur englobe donc les saloperies susnommées et vous laisse une surface impeccable
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Re: Tuto Découverte de l'impression 3D

Message par lampoule »

C'est très instructif et didactique :good2: :good2:

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Re: Tuto Découverte de l'impression 3D

Message par striker »

zebulon a écrit :Voila un exposé très complet en la matière :super:

sur certaines machines,dont la mienne une Elegoo Saturn2,il y a l'option "nettoyage de bac"

après impression,afin d'éliminer tout reste de résine polymérisée,semi polymérisée,saletés etc la surface d'impression va être illuminée aux UV pendant un temps réglable (15 secondes par défaut)
on a donc un rectangle de résine de la taille du plateau polymérisé au fond du bac,qu'il est facile de décoller
ce rectangle de résine faiblement durcie de très faible épaisseur englobe donc les saloperies susnommées et vous laisse une surface impeccable
Tu parle d'une exposition du fep pour durcir le fond de résine qui s'y trouve ?
J'ai vu cela dans une video mais n'ai pas trouvé comment le faire sur mon anycubic, intéressant comme methode car c'est vrai qu'oter ce qui colle au fep c'est parfois galère
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Re: Tuto Découverte de l'impression 3D

Message par striker »

Une idee tres conne suite a ton commentaire sur le nettoyage
Si je cree un rectangle de la taille de l'écran ou plateau avec une épaisseur faible, une duree d'exposition de 15s et que je lance l'impression SANS avoir remis le plateau, je dois arriver au meme resultat non ?
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Re: Tuto Découverte de l'impression 3D

Message par J-Feder-504 »

Très belle explication.
C'est comme de la photo-découpe multicouche ! Les forces sont considérables. Mon Darius me dit par exemple qu'il faut éviter de mixer des grosses pièces avec des petites.
Par contre on peut couvrir complètement le plateau !

Je pourrais ouvrir un post en anglais où je ferais partager ses explications et photos ( qu'il m'envoie de façon désintéressée vu que je ne suis pas tenté ).

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Re: Tuto Découverte de l'impression 3D

Message par striker »

J-Feder-504 a écrit :Très belle explication.
C'est comme de la photo-découpe multicouche ! Les forces sont considérables. Mon Darius me dit par exemple qu'il faut éviter de mixer des grosses pièces avec des petites.
Par contre on peut couvrir complètement le plateau !

Je pourrais ouvrir un post en anglais où je ferais partager ses explications et photos ( qu'il m'envoie de façon désintéressée vu que je ne suis pas tenté ).

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Pourquoi pas, ca peut profiter a tout le monde :)
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Re: Tuto Découverte de l'impression 3D

Message par zebulon »

striker a écrit :Une idee tres conne suite a ton commentaire sur le nettoyage
Si je cree un rectangle de la taille de l'écran ou plateau avec une épaisseur faible, une duree d'exposition de 15s et que je lance l'impression SANS avoir remis le plateau, je dois arriver au meme resultat non ?
Oui!j'allais y venir,bonne déduction : Bravo:
le rectangle sera de toute façon au maximum de la taille de ton plateau

il faut créer une rectangle donc de la taille de ton plateau,d'épaisseur 0,10mm ou un peu moins
faire un tranchage avec en épaisseur de couche 0,05 et durée d'exposition 8 secondes
donc en deux passes (sans le plateau bien sur comme tu le soulignes),on a l'équivalent d'un nettoyage de cuve,et c'est vraiment efficace
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Re: Tuto Découverte de l'impression 3D

Message par striker »

Est ce utile de proceder en deux fois ? Attendu quz je ne mets pas le plateau car on parle d'un vat non nettoyé, je n'aurai pas deux couches de 50 microns mais d'une épaisseur dur a estimer car non contraint par le plateau

Mon raisonnement tient ou est foireux ?
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Re: Tuto Découverte de l'impression 3D

Message par Phil_MTL »

Bien que non candidat assumé à des impressions 3D (trop complexe et chronophage, voire sûrement très coûteux en consommables / résine), malgré le côté sexy, high tech voire "Dr Maboul", un gros :thks: pour ce tuto, très pédagogique, bien structuré et très instructif !
:amen:
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Re: Tuto Découverte de l'impression 3D

Message par zebulon »

striker a écrit :Est ce utile de proceder en deux fois ? Attendu quz je ne mets pas le plateau car on parle d'un vat non nettoyé, je n'aurai pas deux couches de 50 microns mais d'une épaisseur dur a estimer car non contraint par le plateau

Mon raisonnement tient ou est foireux ?
oui,et non en fait
l'épaisseur en gros tu t'en fou,du moment que ça fait pas 5 mm d'épaisseur :ghee:
le tout est d'avoir une couche suffisamment épaisse pour se décoller facilement du VAT,en deux fois,y'a pas nécessité effectivement
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Re: Tuto Découverte de l'impression 3D

Message par striker »

Finalement y avait plus simple, ca m'est venu le lendemain de notre échange

Dans le menu anycubic, on a ca
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Tools> Detection. Initialement j'ai pensé que ca ne servait qu'a verifier l'état de l'écran LCD mais le temps d'exposition paramétrable, je ne comprenais pas

J'ai fait le test hier soir après une impression, j'ai mis l'exposition sur tout l'écran avec un temps d'exposition de 15s ... et ca m'a fait une belle pellicule de resine durcie dans le fond du VAT, facile a ôter (mais la prochaine fois, je mettrai une chute d'impression pour rendre la chose encore plus aisée.
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Re: Tuto Découverte de l'impression 3D

Message par zebulon »

impeccable!!
il n'y avait pas ça sur ma vieille anycubic
Fayz ce que veult!
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Re: Tuto Découverte de l'impression 3D

Message par striker »

Exemple de paramétrage de l'impression dans un Slicer :

Pour illustrer mes propos, voici deux exemples de paramétrages et l'explication dans des slicers.
Pour ceux ayant de la bouteille, merci de confirmer, ce sont des choses avec lesquels je n'ai pas encore de complètes certitudes

Alors voila trois différents menus avec respectivement Anycubic Workshop Studio, Lychee et Chitubox
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Je commence par les paramétres pour la majorité des couches
  • Layer Thickness / Height : L'épaisseur de chaque couche, encore une fois, plus c'est épais, moins c'est beau et rapide a imprimer. A l'inverse, plus c'est fin, plus c'est beau mais long a imprimer.
  • (Normal) Exposure Time : Temps d'exposition des couches aux UV. Souvent entre 2 et 3s
  • Off time / Light-off Delay : Temps pendant lequel les UV sont éteints. Je n'ai pas compris exactement la raison, apparement certains modéles ont besoin de refroidir et il me semble avoir lu que c'est aussi lié au temps que l'on accorde à la resine pour occuper de nouveau l'espace entre le plateau et le FEP

    Les paramétres suivants ont deux valeurs (0) et (1) dans Anycubic, deux champs de saisies sous Lychee et Chitubox
  • Z lift Height / Lift(ing) Distance : C'est la distance à laquelle on se souléve du FEP. La premiere valeur correspond a la distance donnée pour se décoller du FEP. C'est donc un moment critique car on ne veut évidemment par le percer. La seconde, c'est pour permettre à la resine de revenir en place.
  • Z lift Speed/ Lift(ing) Speed : Là encore deux valeurs, la premiere est lié a la premiere distance et est donc souvent plus faible que la seconde. On y va lentement pour décoller la résine du FEP, une fois fait, on peut y aller plus vite
  • Retract Distance : Cette fois, on redescend vers le FEP. Donc on a une premiere valeur qui indique la distance sous laquelle, on va LENTEMENT pour ne pas venir se cracher sur le FEP et la seconde de où on part. Souvent ces valeurs sont identiques à celles de Montée voire non renseignable car par défaut ce sont les mêmes
  • Z Retract Speed/ Lift(ing) Speed : Une premiere valeur qui est celle où le plateau est proche du FEP (Retract distance ci dessus), donc on y va lentement. Une seconde où on est plus éloignée donc on peut s'approcher rapidement.

    On a passé en revue les paramétres qui couvrent la majorité de l'impression. Maintenant ceux correspondant à l'impression de la base collé au plateau et que l'on veut solide pour éviter un décollement avec le poids et les descentes/remontées sucessive.
  • Bottom Exposure Time / Bottom layer count / Burn in Layers - Number of Layers : Le nombre des couches servant de base
  • Bottom Layers / Bottom exposure time / Burn in Layers - exposure time : Le temps d'exposition des couches servant de base

    On retrouve les mêmes paramétres de Lifting et Retract pour les couches de case, l'idée est la meme mais comme on parle de couche plus exposées donc plus dur, on les traite de manière différente
  • Transition Layers : aucune idée de l'utilité de ce paramétre pour l'instant
POUR RAPPEL : Ces paramétres dependent de la resine, la température, des capacité de votre imprimante. On trouve des paramétres sur internet mais n'hésitez pas à ajuster !
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