[QUESTION TECHNIQUE] Wash et Filtres : vraie différence et lesquels sont "fréquents" ?

[Phil_MTL]

Peut-être pas assez cherché, mais je me perds :
- je connais les wash et autres, surtout acryliques à l'eau (mes préférés = Citadel, mais aussi Vallejo)
- jamais utilisé les filtres AK (enamel, donc white spirit pour nettoyer le pinceau apparemment) et en me remettant un peu aux couleurs, je lis souvent sur vos billets l'utilisation de "filtres".

J'ai confirmation que non dispo à Montréal, je les trouve à Winnipeg (au Manitoba, à >3h d'avion de Montréal ou 2300km de voiture) et mon fournisseur de là-bas fait des envois routiers (plus longs mais des produits comme "AK-Photoetch brunishing" deviennent dispo). Si je trouve certains items à <600km, c'est plus cher entre 10% (acceptable) et 80% (halte au niaisage )
Les AK à l'eau sont plus faciles à trouver (sauf en hiver : elles peuvent geler en soute ou dans le cargo du camion), mais dès que c'est inflammable le shipping doit être routier (ou maritime) ...


1) Filtres vs wash : est-ce en bout de ligne la même chose (hormis la composition et l'odeur) ou est-ce un autre produit-miracle qui facilite la vie pour vrai et qui change une tonalité de vert ou de gris p.ex. ?

2) Et lesquels sont les plus utiles si je fais du panzer gris, du vert 4BO, du vert US, du rouge-brun et jamais de ocre/DAK ?
Je suis plus WWII, WWI, pas de moderne.


Merci pour vos conseils

[Navy]

Alors entre les jus, wash, filtre, pin wash, lavis etc ... en effet y'a de quoi s'y prendre d'autant que tout le monde utilise les mêmes mots pour quelque chose de différent

En gros, tu a 2 choses d'usage et de finalités différentes :
le filtre c'est une coueur très diluée dont le but est de modifier la teinte (similaire à un lavis en peinture classique, filter en anglais mais aussi wash parfois)
le jus c'est une couleur plus claire ou plus foncée que la teinte de base de le but de faire ressortir les creux (c'est aussi nommé wash mais c'est plutot pin wash le terme correspondant)

Donc dans les ref Vallejo Wash, tu as les 2 en fait, il faut regarder la densité des teintes pour bien se rendre compte de la différence

Après le médium acrylique ou enamel ou huile ne change rien a l'usage

[Phil_MTL]

Je vais probablement essayer 2-3 filtres :
- AK semble sortir plus de variétés de teintes que Citadel p.ex. (la gamme AK Real Color me donne le tournis ... et me fait partir en courant). A croire que les "wash" sont inversement proportionnels au nbe de teintes
- la seule chose simple chez Citadel est la liste des "shade" qui disent ce qu'ils sont ("ombrages") et des "glaze" ("lustrage") les 2 fonctionnent bien mais sont devenus chers avec la contrepartie de pots de 24ml au lieu de 12.

Voici un exemple qui me mélange, mais pas à peu près :

Blue brown for panzer grey - Wash (AK070).jpg (40.73 Kio) Consulté 400 fois

Blue for panzer grey - Filter (AK071).jpg (30.61 Kio) Consulté 400 fois

Encore plus dérangeant quand le même produit porte 2 noms différents dans une gamme de "32768 teintes" :

AK261_Ochre vs Light filter for wood.jpg (43.38 Kio) Consulté 399 fois

Le site de AK confirme les 2 noms : https://ak-interactive.com/product/ligh ... wood-35ml/

D'ailleurs 3,75€ devrait être égal à 5,60CAD ... avant même de me questionner si le prix espagnol est TTC ou HT.



Les jus acryliques à l'eau restent bien accrochés dans le temps par-dessus des "enamel", p.ex. apposer un jus acrylique (Vallejo) sur un filtre "enamel" (AK) ça tient aussi bien que tout faire à l'eau ou aux "enamel" (émail) ?

La consistance d'un jus acrylique Vallejo est la même qu'un enamel AK ou le 2nd est plus épais ?

[Navy]

Le wash AK est un jus (pin wash donc) et le filter un filtre pas la même utilisation, voir au dessus

Les jus acryliques à l'eau restent bien accrochés dans le temps par-dessus des "enamel", p.ex. apposer un jus acrylique (Vallejo) sur un filtre "enamel" (AK) ça tient aussi bien que tout faire à l'eau ou aux "enamel" (émail) ?

Aucun souci, au contraitre alterner les 2 permet d'éviter les interactions entre, pour peu que l'on respecte les temps de séchage.
En général, j'utilise des filtres acryliques et des jus emanel/huile
Mais parfois j'ai une étape en plus : filtre acrylique, décoloration aux huiles, jus acryliques
En tout état de cause, s'il y a un vernis entre 2 couches il n'y aura pas d'interaction, par exemple filtre enamel/huile, vernis acrylique, jus enamel/huile

La consistance d'un jus acrylique Vallejo est la même qu'un enamel AK ou le 2nd est plus épais ?

Les Wash Vallejo sont bien plus fluides que les enamel, ce qui les rend moins pratique pour en faire des jus (en plus d'une densité faible en pigment pour certaines teintes)
A.Mig a sorti des filtres et jus acryliques qui sont plutot pas mal, et avec une vrai différence de densité entre les filtres et les jus.

[Phil_MTL]

Yvan, j'avais capté ta 1ère réponse, je l'ai illustrée ensuite avec ce qui m'a fait ouvrir ce billet. En espérant que ça en aidera d'autres que moi.

Je vais tester 2-3 filtres AK, pour voir, j'ai pris un virage H2O à ma reprise de 2016 (odeur, 1 thinner / marque, temps de séchage, etc.), quitte à utiliser retardateur ou sèche-cheveux p.ex.
Je vais essayer aussi des Abteilung acryliques en tube : curieux et j'aime à priori le côté "noisette sur une palette humide, couleurs primaires et roue des couleurs, etc.", histoire de moins dépendre des teintes préfabriquées et vendues sous 3 références différentes et ne prennent pas en compte le "scale effect" dont IPMS Stockholm parle parfois.

[Tommy]

franchement au lieu de se pourrir la vie avec des produits soit disant elaborés expres, achete toi une palette d'huiles de bonnes qualité (windsor) et avec ca tu peux a la fois faire des filtres ou des wash ; de plus je suppose que tu auras moins de probleme de disponibilité sur place ; les produits pour chenilles se trouve dans les quincailleries egalement..;

[Phil_MTL]

Je crois que tu as entièrement raison, Tommy, je vais aller voir mon magasin d'arts le plus proche ...
Je conserve un faible avoué pour le séchage en moins de 4 jours, ce que j'aime des acryliques "H2O" genre Citadel, Vallejo p.ex. (je suis largement trop irrégulier en maquettes pour planifier des séchages longs)

[Bruno COLLIN]

Pour réduire le séchage des huiles, utilise de l'essence F ou de l'essence à briquet.
Le fini est un peu plus mat qu'avec la térébenthine mais tu gagnes pas mal de temps.

[Lostiznaos]

Je crois que tu as entièrement raison, Tommy, je vais aller voir mon magasin d'arts le plus proche ...
Je conserve un faible avoué pour le séchage en moins de 4 jours, ce que j'aime des acryliques "H2O" genre Citadel, Vallejo p.ex. (je suis largement trop irrégulier en maquettes pour planifier des séchages longs)

C'est ma réponse aussi!
Je ne suis pas un grand adepte des produits tout faits, donc peinture à l'huile et essence à briquet : selon la dilution que tu pratiques tu as un filtre, un wash ou tout ce que tu veux...

[Tommy]

je crois qu'il faut faire decanter le shuiles sur du sopalin avant de le sutiliser, ca rteduit le temps de sechage non ?

[calou]

Salut

Ma contribution à 2 balles : j'ai quelques produits "tout fait", mais 80% du temps, j'utilise des huiles ....
Il existe des choses sympa, mais dans notre petit monde du maquettisme, je me méfie comme de la peste des "commerciaux" qui réinventent l'eau chaude.....telle la nouvelle peinture" Atom", à priori, très bien, certes, mais bon...moi, je vais créer la gamme "Radioactiv", qu'elle va sécher plus vite que son ombre en laissant des effets scrupuleusement identiques à la réalité vraie. (si, si.... )

Bien, pour revenir à nos jus et comme dit précédemment, utilises des huiles "pour artistes" : Sennelier, Windsor, Rembrandt...Evite les trucs vendus en magasin de bricolage (en France, certains ont un rayon "arts") , c'est souvent pas terrible, tu peux te retrouver avec des jus ayant des grumeaux (c'est du vécu !... )

je crois qu'il faut faire décanter les huiles sur du sopalin avant de le sutiliser, ca rteduit le temps de sechage non ?

C'est mieux en effet, ou sur un petit bout de carton, la noisette d'huile pourra être retravaillée pendant plusieurs jours et l'huile de lin (qui est le médium) sera absorbée par le support.

Pour réduire le séchage des huiles, utilise de l'essence F ou de l'essence à briquets.
Le fini est un peu plus mat qu'avec la térébenthine mais tu gagnes pas mal de temps.

Fait des essais, l'essence F marche bien, c'est le produit le plus communément utilisé, après certains utilisent aussi du White spirit. Tous ces produits sont gras et parfois, laissent des auréoles en séchant. J'avais utilisé 1 fois, de l'éther de pétrole.....bon, l'évapo est instantanée mais l'auréole est systématique !, et impossible à estomper....

Après utilise un pinceau 2/0 ou 3/0 pour une dépose très précise des jus autour des boulons par exemple mais je vais commander un outil que Bruno le merluchon m'a recommandé : une sorte de stylo plume qui déverse un peu de jus de manière assez calibrée ; à priori, ça semble plutôt sympa.

@ +

[zebulon]

je me suis séparé d'une bonne partie des produits "tout fait" enamel,les résultats étant parfois aléatoires et la fluidité des produits sujets à variations dans le temps
j'ai pas mal de produits acryliques,plus pour des effets ponctuels
mais le plus souvent,ce sont les bonnes vieilles huiles que j'utilise

il y a les produits VMS a additionner aux huiles et diluant habituels pour accélérer le séchage:

https://www.oupsmodel.com/vms-produits- ... -30ml.html

existe en mat,satiné et brillant
ça fait son affaire et un pot a de quoi durer des années puisque je rajoute une,deux ou trois goutte en fonction de la quantité de peinture et de la vitesse de séchage désirée (si le contenu tient dans le temps bien sur!)

[Manu-Military]

Et sinon vous la trouver où l'essence à briquet au litre à part les 10cl à 50 balles chez le tabac du coin (quand il en reste!) ?

[zebulon]

Et sinon vous la trouver où l'essence à briquet au litre à part les 10cl à 50 balles chez le tabac du coin (quand il en reste!) ?

ben là par exemple,à 7,20 les 12,5 cl
https://www.amazon.fr/zippo-essence-a-b ... B002GGW2BQ

[Bruno COLLIN]

J'en avais vu chez Leroy Merlin à une époque...
Mais ayant un bidon d'essence F, je fais (très peu) avec.

[Phil_MTL]

J'ai trouvé ça, que je vais essayer prochainement ...
https://www.winsornewton.com/na/wp-cont ... 60x960.jpg

Huiles miscibles à l'eau. Quasi le même prix que les huiles normales, mais le conseiller (et Directeur du magasin d'art) a affirmé que le résultat est le même mais avec une formule W&N récente. Mon cerveau est un peu perplexe car huile et eau ne vont théoriquement pas ensemble, mais c'est finalement comme les acryliques :
- acryliques à l'eau et acryliques à solvants
- huiles normales et celles qui se diluent à l'eau (en fait avec un diluant à part mais inodore)

Un peu comme dans Gaston Lagaffe : http://flesco.eklablog.com/chez-les-papous-a126792024

Je vous partagerai ce que ça donne. Les huiles, pas la BD

[Lostiznaos]

De l'huile à l'eau? là je sèche...

Sinon effectivement, les huiles de qualité médiocre font souvent des grumeaux dans les filtres.

Pour ma part je dilue systématiquement à l'essence à briquet (surtout depuis que je ne fume plus ) parce que je la trouve un peu plus grasse que l'essence F qui marche aussi.
Pour ce qui est des auréoles mon expérience me conduirait à penser qu'elles viennent surtout quand la dilution n'est pas suffisante et donc le mélange trop gras. dans ce cas je finis mes patines en passant de l'essence pure sur la maquette.

[Guillaume]

Questions intéressantes !
(je me permet de revenir, ancien commercial désabusé par le marketing :D )

Je ne l'ai pas vu écrit, mais attention filtres et wash ! Si la peinture de base était à l'acrylique, vernir (en brillant ou satin) est plutot conseillé surtout si tu débutes sur ces techniques.

Si WASH à l'enamel / diluant essence F ou autre truc un peu plus costaud que l'eau, c'est presque indispensable pour éviter d'abimer la couche de base. Car tout l'avantage, c'est de travailler avec rectification au besoin et donc d'utiliser le pinceau humidifié au diluant pour récupérer les taches. Et...le diluant, bah ça peut (ou ça va!) attaquer ton acrylique de la couche de base.

Si WASH acrylique, sur une couche de vernis ça sera plus sympa d'effacer les petites marques indésirables. Ceci avec un pinceau propre et humide juste à côté.

Si filtre, huile/enamel ou acrylique, pas de vernis (si couche de base est satin ou matte). Le pinceau ne doit pas être trop chargé, pour que les pigments viennent remplir les surfaces poreuses et teinter légèrement la couleur de base. Si c'est à l'huile + diluant, attention à ne vraiment pas trop charger le pinceau et ne pas trop appuyer au risque d'endommager la couleur d'en dessous.

Phil_MTL : n'hésite pas à montrer tes essais aussi sur ce post, je suis :)

RETOUR APRES 7 ans sur ces produits tout fait génialement magiques que j'ai pu tant vendre et plébisciter (pour AMMO) :
Bah...ça conserve pas des masses ! A moins d'un bon secouage énergique et encore, le produit perd de sa qualité. Ca fonctionne encore mais, en moins pratique. Pour les produits enamel. Pour l'acrylique, c'est pas le débat, mais spoiler alert : c'est pire !